Model 3 SR / SR+ eigenaren:
Nieuwere 2020+ model 3 SR+ >>> Uw auto heeft mogelijk geen speakers op de achterste hoedenplank, dus u moet de speakers toevoegen. Zie de gids van gebruiker jpsingh gids en verwijdering van de achterste hoedenplank.
Ik heb een upgrade voltooid voor mijn SR+ geluidssysteem. Naar aanleiding van eerdere berichten en dankzij gebruikers @fstr, @_Travis_ , @Dfwatt, @Flashflooder, @LRonHoyabembe, @Ingineerix en vele anderen hier, kon ik het zelf doen.
Moderator: Voeg deze thread niet samen. Ik wil graag deze How-To thread specifiek maken voor SR / SR+ autobouw die een andere bedrading heeft dan de premium build, en een specifieke thread zoals deze voor SR voor gemakkelijke zichtbaarheid en SR om gedachten te delen en niet in de war te raken met de premium build mix.
Achtergrondnotities SR+ luidsprekersysteem: Het is niet mogelijk (gebaseerd op mijn auto-opstelling) voor toekomstige software-updates om de zijspiegeltweeters en speakers op de achterste hoedenplank te activeren. Ik bevestigde in mijn installatie dat die speakers er zijn, maar de bedrading voor de speakers was nergens op aangesloten. Ook geen subwoofer.
Plan: Tap en krijg signalen van de linker-rechter deurbasspeaker om te gebruiken voor het signaal van de aftermarket subwoofer. Tap ook en krijg signalen van de achterdeurspeakers 4" om signaal te krijgen voor de twee-deurs tweeters en twee achterste hoedenplankspeakers. Ik heb nog nooit eerder een geluidsupgrade voor een auto gedaan, maar mijn afkeer van het SR+ geluid dwong me om de upgrade zelf te doen (ik vertrouwde ook geen externe autostereozaken).
Kortom, na afloop zal het de twee tweeters bij de deurramen van stroom voorzien en twee 4" speakers achterin de auto van stroom voorzien, en ook een subwoofer toevoegen die in het onderste gedeelte van de kofferbak past.
De vier belangrijkste producten die ik gebruik zijn: Pioneer 10" shallow subwoofer, Alpine KTP-445U versterker (om de extra speakers die nu inactief zijn van stroom te voorzien), LC7i, en Pioneer GMD8701 versterker
Ik had de twee versterkers kunnen combineren en misschien een 5-kanaals versterker kunnen kiezen in plaats van twee versterkers, maar ik heb het al meegenomen.
----Update over subwoofer: Ik vind de 12" afgesloten pioneer overdreven voor mijn muziek (niet-rap/hiphop genre). Overweeg een kleinere afgesloten sub als je van vocale/klassieke muziek houdt. Tot nu toe gebruik ik 10" en ik vind het leuk, maar misschien kan zelfs 8" afgesloten pioneer ook goed zijn. Ik moest mijn sub naar boven richten omdat het te veel vervorming veroorzaakte bij het naar beneden richten in het sub-kofferbakgebied. Dus als je sub verschrikkelijk klinkt met veel gerommel/vervorming, probeer hem dan in verschillende richtingen te plaatsen.
Richting:
Bekijk dit bericht om de installatiegids te vinden: eerste bericht. Ik voeg hieronder meer informatie toe om meer uit te leggen.
BEDRADING/POLARITEIT: Omdat ik de achterste hoedenplank niet kon openen om toegang te krijgen tot de polariteit van de speakers, heb ik een polariteitstester meegenomen. Dit bespaart je veel tijd, zodat je de deuren niet hoeft te openen om de kleuren/polariteit van de speaker te vinden.
Achterste hoedenplank 4" speakers: (Rechts: Geel -, Grijs +) (Links: Wit -, Paars +)
Achterdeur 4" speakers: (bestuurder (links) Zwart -, Rood +) (Passagier (rechts) Blauw +, Groen -)
Deurspiegeltweeters: (Passagier (rechts): Rood -, Wit +) (bestuurder (links): Paars -, Zwart +)
-Let op: denk eraan om je versterker high pass filter/basblokkering toe te voegen bij het aansluiten van tweeters
Deurbasspeaker: (bestuurder (links): Blauw -, Wit +) (Passagier (rechts): Oranje +, Zwart -)
Tijdbesparende stap: Om signaal te tappen van de L/R achterdeur 4" speakers, moest ik oorspronkelijk de B-stijlen openen (zoals te zien is op de onderstaande foto) omdat ik geen idee had welke kleuren ze hadden. Maar nu ik weet welke kleur ze hebben, en wetende dat deze draden naar de voorkant van de auto moesten lopen, KUN JE deze draden aftappen voor een signaal zonder het gedoe van het openen van de B-stijlen. Draden worden om elkaar getaped en gedraaid en zijn vrij dun.
Het lastige gedeelte: een verbinding maken om de rechterdeurtweeter te bedraden. Je weet wat ik bedoel als je het probeert. In mijn SR+ build in maart heeft de linkerkant extra bedrading die uit de witte plastic connector komt, terwijl de rechter tweeter geen bedrading heeft na de witte connector. De ruimte aan de rechterkant was zo krap dat ik de draad uit de witte connector heb gesplitst, omdat er geen ruimte in zat om een t-tap te gebruiken (ik gebruik daar een draadstripper, strip hem eruit met een 18/20g strip en sluit er een nieuwe draad op aan). Onthoud ook dat de linker bestuurdersdeurspiegeltweeter extra draden heeft die eruit komen na de witte connector, je moet deze bestaande draden doorknippen, anders doe je een soort terugvoeding naar de voorraadversterker (dus helemaal niet aftappen voor deze bestuurderskant tweeter, alleen een directe verbinding met deze tweeter en versterker).
---Update: @Vector gebruikte een pc-socketadapter op deze passagierstweeter, dus deze methode is misschien gemakkelijker voor jou, lees hier
Verwijdering van de deurtrim: om toegang te krijgen tot de bedrading voor de achterdeurspeakers, moet je de onderste B-paneeltrim verwijderen. Je moet de voor- en achterkant van de trim verwijderen voordat je de middelste B-paneeltrim kunt verwijderen. De verwijdering moet als volgt opeenvolgend zijn: verwijder de achterbank en het lederen zijpaneel, verwijder de onderste zwarte plastic trim (gewoon omhoog trekken), verwijder de zwarte trim bij de bestuurdersstoel en verwijder ten slotte de zwarte B-stijltrim door deze van onderaf weg te trekken. Ik heb de B-paneeltrim net genoeg geopend om toegang te krijgen tot de draden voor het signaal. Let op: er zit een draadboom op de deurtrim in de buurt van de voorkant, probeer dit niet te splitsen, want er zit een oranje sticker op met de tekst dat dit de airbag kan activeren. Bekijk dit schema van deurtrim.
T-tap: De draaddikte voor de tweeters en 4" speakers is dun (misschien 20 gauge), dus de t-tap werkt mogelijk wel of niet. Ik heb verschillende draden met een t-tap aangesloten, maar bij het controleren scheurde een plastic afdekking van de t-tap niet voor een verbinding. Ik heb de draden voor deze uiteindelijk gesplitst om er zeker van te zijn dat de verbinding werkt. Dit kan wel of niet voorkomen. Als je geen draden wilt splitsen, kun je ook de posi-tap connector proberen, die duurder is. Ik raad de gewone t-tap connector niet aan.
Penthouse 12V+ om versterker van stroom te voorzien: Een truc die ik heb gevonden als je bang bent om de connector kort te sluiten tijdens het werken, is dat je kunt wachten tot de penthouse 12v+ uit is. Laat alle deuren en kofferbakken een tijdje openstaan, na een tijdje hoor je een grote klap in de buurt van de penthouse om aan te geven dat de hoogspanningsconnector uit is. Je kunt controleren of deze 12V penthouse uit is door te proberen de voorstoelen te verstellen (ze bewegen niet), het scherm is uit en de kofferbakverlichting is uit. Ik heb met een multimeter op de penthouse 12V op dit moment getest en er werd geen stroom geregistreerd. Ik gebruik dezelfde bout op de 12V+ door het deksel van de rode plastic afdekking te halen en de bout te verwijderen en de verbinding eronder te plaatsen en weer vast te schroeven.
12V+ Remote in Zoals opgemerkt door gebruiker eerst, heeft de 12V+ (ook wel VCLeft 12v) om de versterker remote in te voeden die Ingineerix-video naar verwees, een dikke rode draad die eraan is bevestigd in mijn auto. Ik geloof dat de nieuwere autobouw mogelijk een rode draad heeft die aan deze pin is bevestigd. Dus het enige wat je hoeft te doen is hierin te tappen voor stroom. Voor mijn opstelling (de jouwe kan variëren), voedt deze accessoire LCleft 12V+ de LC7i "12V power", dan voedt de LC7i "remote out" lijn de alpine "remote in", dan voedt de alpine "remote out" de subwooferversterker "remote in". Mijn LC7i "remote in" is leeg omdat ik de LC7i jumperinstelling voor GTO aan heb staan (zie foto).
Alpine KTP versterker: Als je problemen hebt met het uitzoeken welke bedradingsconfiguratie het beste werkt, kun je dit proberen. Ik heb de achterdeurspeakers gesplitst naar 4 kanalen (=8 draden) > ga naar LC7i main+ch1 input>LC7i output main+ch1 ga naar alpine input voor voor+achter. Stel de alpine jumper in op 4ch en speaker input (niet-RCA).
LC7i: Als je LC7i gebruikt, laat GTO dan standaard aan staan (zie foto). Deze LC7i heeft ook AccuBASS, wat erg handig is om de lage frequenties te verhogen die nodig zijn voor de subwoofer.
Aardingsaansluiting: SR+ heeft een zwarte plastic afdekking waar de subwoofer in een premium zou zitten. Ik gebruik de bout die dit plastic onderdeel in de buurt van het rechterachterlicht vasthoudt als mijn aardings (-) bedrading.
Versterker: De Pioneer GMD8701 is een vernieuwde 2019-reeks voor pioneer-versterkers en wordt geleverd met een mooie draad afstandsbediening voor bas. Ik heb gelezen dat bepaalde krachtige versterkers de foutmelding "kan de stroom van het voertuig niet handhaven" kunnen veroorzaken, maar deze heeft me tot nu toe geen foutmelding gegeven. Als je zeker wilt zijn of als je een grote versterker gebruikt, kun je een relais toevoegen van deze thread. Ik heb geen relais gedaan en het is 3 maanden met deze opstelling en de auto heeft geen systeemfoutmelding gegeven.
Sub Trunk Guide: Je kunt alle draden naar de rechterkant onder de kofferbakbekleding leiden (zie video hieronder voor het verwijderen van de kofferbak) en van daaruit een klein mes gebruiken om een kruis (+) te snijden in de sub-kofferbak zodat alle draden erin kunnen. Ik doe deze snede in plaats van te boren, want later, als de draden worden verwijderd, valt de sub-kofferbakstof terug op zijn plaats alsof hij er niet eerder uit was gesneden. In deze opstelling zijn alle versterkers, lc7i's en subwoofers verborgen in het sub-kofferbakgebied. Let op: om te voorkomen dat de vloeistofbodem in dit gebied druppelt en de apparatuur beschadigt, moet je ervoor zorgen dat je een all-weather rubberen mat bovenop hebt of iets in dit sub-kofferbakgebied plaatst om te voorkomen dat er per ongeluk vloeistof in komt.
Handige video's:
Ingineerix 12V+ accessoirevideo , verwijdering van de plastic trim van de voordeur, verwijdering van de achterdeur, verwijdering van de kofferbakbekleding, en verwijdering van de achterbank
Gebruikte materialen: 100ft luidsprekerdraden, t-tap connector of positap, 8 gauge subwoofer bedradingskit of 4 gauge kit
Toekomstig werk voor SR+ geluid: De bovenste speakers bij de A-stijl werken nu niet. Ik zou kunnen proberen draden naar beneden te laten lopen en de speakers parallel aan de deurspiegeltweeters van stroom te voorzien.
--Update over deze bovenste A-stijl speakers: Ik kon dit doen door de stroom die naar de spiegeltweeters gaat te splitsen. Je kunt het hier lezen. Ik zou zeggen dat dit een lichte, gematigde geluidsverbetering toevoegt. Lees hier
Dat is alles voor nu. Deel je gedachten, opstelling en gebruikte apparatuur.
Nieuwere 2020+ model 3 SR+ >>> Uw auto heeft mogelijk geen speakers op de achterste hoedenplank, dus u moet de speakers toevoegen. Zie de gids van gebruiker jpsingh gids en verwijdering van de achterste hoedenplank.
Ik heb een upgrade voltooid voor mijn SR+ geluidssysteem. Naar aanleiding van eerdere berichten en dankzij gebruikers @fstr, @_Travis_ , @Dfwatt, @Flashflooder, @LRonHoyabembe, @Ingineerix en vele anderen hier, kon ik het zelf doen.
Moderator: Voeg deze thread niet samen. Ik wil graag deze How-To thread specifiek maken voor SR / SR+ autobouw die een andere bedrading heeft dan de premium build, en een specifieke thread zoals deze voor SR voor gemakkelijke zichtbaarheid en SR om gedachten te delen en niet in de war te raken met de premium build mix.
Achtergrondnotities SR+ luidsprekersysteem: Het is niet mogelijk (gebaseerd op mijn auto-opstelling) voor toekomstige software-updates om de zijspiegeltweeters en speakers op de achterste hoedenplank te activeren. Ik bevestigde in mijn installatie dat die speakers er zijn, maar de bedrading voor de speakers was nergens op aangesloten. Ook geen subwoofer.
Plan: Tap en krijg signalen van de linker-rechter deurbasspeaker om te gebruiken voor het signaal van de aftermarket subwoofer. Tap ook en krijg signalen van de achterdeurspeakers 4" om signaal te krijgen voor de twee-deurs tweeters en twee achterste hoedenplankspeakers. Ik heb nog nooit eerder een geluidsupgrade voor een auto gedaan, maar mijn afkeer van het SR+ geluid dwong me om de upgrade zelf te doen (ik vertrouwde ook geen externe autostereozaken).
Kortom, na afloop zal het de twee tweeters bij de deurramen van stroom voorzien en twee 4" speakers achterin de auto van stroom voorzien, en ook een subwoofer toevoegen die in het onderste gedeelte van de kofferbak past.
De vier belangrijkste producten die ik gebruik zijn: Pioneer 10" shallow subwoofer, Alpine KTP-445U versterker (om de extra speakers die nu inactief zijn van stroom te voorzien), LC7i, en Pioneer GMD8701 versterker
Ik had de twee versterkers kunnen combineren en misschien een 5-kanaals versterker kunnen kiezen in plaats van twee versterkers, maar ik heb het al meegenomen.
----Update over subwoofer: Ik vind de 12" afgesloten pioneer overdreven voor mijn muziek (niet-rap/hiphop genre). Overweeg een kleinere afgesloten sub als je van vocale/klassieke muziek houdt. Tot nu toe gebruik ik 10" en ik vind het leuk, maar misschien kan zelfs 8" afgesloten pioneer ook goed zijn. Ik moest mijn sub naar boven richten omdat het te veel vervorming veroorzaakte bij het naar beneden richten in het sub-kofferbakgebied. Dus als je sub verschrikkelijk klinkt met veel gerommel/vervorming, probeer hem dan in verschillende richtingen te plaatsen.
Richting:
Bekijk dit bericht om de installatiegids te vinden: eerste bericht. Ik voeg hieronder meer informatie toe om meer uit te leggen.
BEDRADING/POLARITEIT: Omdat ik de achterste hoedenplank niet kon openen om toegang te krijgen tot de polariteit van de speakers, heb ik een polariteitstester meegenomen. Dit bespaart je veel tijd, zodat je de deuren niet hoeft te openen om de kleuren/polariteit van de speaker te vinden.
Achterste hoedenplank 4" speakers: (Rechts: Geel -, Grijs +) (Links: Wit -, Paars +)
Achterdeur 4" speakers: (bestuurder (links) Zwart -, Rood +) (Passagier (rechts) Blauw +, Groen -)
Deurspiegeltweeters: (Passagier (rechts): Rood -, Wit +) (bestuurder (links): Paars -, Zwart +)
-Let op: denk eraan om je versterker high pass filter/basblokkering toe te voegen bij het aansluiten van tweeters
Deurbasspeaker: (bestuurder (links): Blauw -, Wit +) (Passagier (rechts): Oranje +, Zwart -)
Tijdbesparende stap: Om signaal te tappen van de L/R achterdeur 4" speakers, moest ik oorspronkelijk de B-stijlen openen (zoals te zien is op de onderstaande foto) omdat ik geen idee had welke kleuren ze hadden. Maar nu ik weet welke kleur ze hebben, en wetende dat deze draden naar de voorkant van de auto moesten lopen, KUN JE deze draden aftappen voor een signaal zonder het gedoe van het openen van de B-stijlen. Draden worden om elkaar getaped en gedraaid en zijn vrij dun.
Het lastige gedeelte: een verbinding maken om de rechterdeurtweeter te bedraden. Je weet wat ik bedoel als je het probeert. In mijn SR+ build in maart heeft de linkerkant extra bedrading die uit de witte plastic connector komt, terwijl de rechter tweeter geen bedrading heeft na de witte connector. De ruimte aan de rechterkant was zo krap dat ik de draad uit de witte connector heb gesplitst, omdat er geen ruimte in zat om een t-tap te gebruiken (ik gebruik daar een draadstripper, strip hem eruit met een 18/20g strip en sluit er een nieuwe draad op aan). Onthoud ook dat de linker bestuurdersdeurspiegeltweeter extra draden heeft die eruit komen na de witte connector, je moet deze bestaande draden doorknippen, anders doe je een soort terugvoeding naar de voorraadversterker (dus helemaal niet aftappen voor deze bestuurderskant tweeter, alleen een directe verbinding met deze tweeter en versterker).
---Update: @Vector gebruikte een pc-socketadapter op deze passagierstweeter, dus deze methode is misschien gemakkelijker voor jou, lees hier
Verwijdering van de deurtrim: om toegang te krijgen tot de bedrading voor de achterdeurspeakers, moet je de onderste B-paneeltrim verwijderen. Je moet de voor- en achterkant van de trim verwijderen voordat je de middelste B-paneeltrim kunt verwijderen. De verwijdering moet als volgt opeenvolgend zijn: verwijder de achterbank en het lederen zijpaneel, verwijder de onderste zwarte plastic trim (gewoon omhoog trekken), verwijder de zwarte trim bij de bestuurdersstoel en verwijder ten slotte de zwarte B-stijltrim door deze van onderaf weg te trekken. Ik heb de B-paneeltrim net genoeg geopend om toegang te krijgen tot de draden voor het signaal. Let op: er zit een draadboom op de deurtrim in de buurt van de voorkant, probeer dit niet te splitsen, want er zit een oranje sticker op met de tekst dat dit de airbag kan activeren. Bekijk dit schema van deurtrim.
T-tap: De draaddikte voor de tweeters en 4" speakers is dun (misschien 20 gauge), dus de t-tap werkt mogelijk wel of niet. Ik heb verschillende draden met een t-tap aangesloten, maar bij het controleren scheurde een plastic afdekking van de t-tap niet voor een verbinding. Ik heb de draden voor deze uiteindelijk gesplitst om er zeker van te zijn dat de verbinding werkt. Dit kan wel of niet voorkomen. Als je geen draden wilt splitsen, kun je ook de posi-tap connector proberen, die duurder is. Ik raad de gewone t-tap connector niet aan.
Penthouse 12V+ om versterker van stroom te voorzien: Een truc die ik heb gevonden als je bang bent om de connector kort te sluiten tijdens het werken, is dat je kunt wachten tot de penthouse 12v+ uit is. Laat alle deuren en kofferbakken een tijdje openstaan, na een tijdje hoor je een grote klap in de buurt van de penthouse om aan te geven dat de hoogspanningsconnector uit is. Je kunt controleren of deze 12V penthouse uit is door te proberen de voorstoelen te verstellen (ze bewegen niet), het scherm is uit en de kofferbakverlichting is uit. Ik heb met een multimeter op de penthouse 12V op dit moment getest en er werd geen stroom geregistreerd. Ik gebruik dezelfde bout op de 12V+ door het deksel van de rode plastic afdekking te halen en de bout te verwijderen en de verbinding eronder te plaatsen en weer vast te schroeven.
12V+ Remote in Zoals opgemerkt door gebruiker eerst, heeft de 12V+ (ook wel VCLeft 12v) om de versterker remote in te voeden die Ingineerix-video naar verwees, een dikke rode draad die eraan is bevestigd in mijn auto. Ik geloof dat de nieuwere autobouw mogelijk een rode draad heeft die aan deze pin is bevestigd. Dus het enige wat je hoeft te doen is hierin te tappen voor stroom. Voor mijn opstelling (de jouwe kan variëren), voedt deze accessoire LCleft 12V+ de LC7i "12V power", dan voedt de LC7i "remote out" lijn de alpine "remote in", dan voedt de alpine "remote out" de subwooferversterker "remote in". Mijn LC7i "remote in" is leeg omdat ik de LC7i jumperinstelling voor GTO aan heb staan (zie foto).
Alpine KTP versterker: Als je problemen hebt met het uitzoeken welke bedradingsconfiguratie het beste werkt, kun je dit proberen. Ik heb de achterdeurspeakers gesplitst naar 4 kanalen (=8 draden) > ga naar LC7i main+ch1 input>LC7i output main+ch1 ga naar alpine input voor voor+achter. Stel de alpine jumper in op 4ch en speaker input (niet-RCA).
LC7i: Als je LC7i gebruikt, laat GTO dan standaard aan staan (zie foto). Deze LC7i heeft ook AccuBASS, wat erg handig is om de lage frequenties te verhogen die nodig zijn voor de subwoofer.
Aardingsaansluiting: SR+ heeft een zwarte plastic afdekking waar de subwoofer in een premium zou zitten. Ik gebruik de bout die dit plastic onderdeel in de buurt van het rechterachterlicht vasthoudt als mijn aardings (-) bedrading.
Versterker: De Pioneer GMD8701 is een vernieuwde 2019-reeks voor pioneer-versterkers en wordt geleverd met een mooie draad afstandsbediening voor bas. Ik heb gelezen dat bepaalde krachtige versterkers de foutmelding "kan de stroom van het voertuig niet handhaven" kunnen veroorzaken, maar deze heeft me tot nu toe geen foutmelding gegeven. Als je zeker wilt zijn of als je een grote versterker gebruikt, kun je een relais toevoegen van deze thread. Ik heb geen relais gedaan en het is 3 maanden met deze opstelling en de auto heeft geen systeemfoutmelding gegeven.
Sub Trunk Guide: Je kunt alle draden naar de rechterkant onder de kofferbakbekleding leiden (zie video hieronder voor het verwijderen van de kofferbak) en van daaruit een klein mes gebruiken om een kruis (+) te snijden in de sub-kofferbak zodat alle draden erin kunnen. Ik doe deze snede in plaats van te boren, want later, als de draden worden verwijderd, valt de sub-kofferbakstof terug op zijn plaats alsof hij er niet eerder uit was gesneden. In deze opstelling zijn alle versterkers, lc7i's en subwoofers verborgen in het sub-kofferbakgebied. Let op: om te voorkomen dat de vloeistofbodem in dit gebied druppelt en de apparatuur beschadigt, moet je ervoor zorgen dat je een all-weather rubberen mat bovenop hebt of iets in dit sub-kofferbakgebied plaatst om te voorkomen dat er per ongeluk vloeistof in komt.
Handige video's:
Ingineerix 12V+ accessoirevideo , verwijdering van de plastic trim van de voordeur, verwijdering van de achterdeur, verwijdering van de kofferbakbekleding, en verwijdering van de achterbank
Gebruikte materialen: 100ft luidsprekerdraden, t-tap connector of positap, 8 gauge subwoofer bedradingskit of 4 gauge kit
Toekomstig werk voor SR+ geluid: De bovenste speakers bij de A-stijl werken nu niet. Ik zou kunnen proberen draden naar beneden te laten lopen en de speakers parallel aan de deurspiegeltweeters van stroom te voorzien.
--Update over deze bovenste A-stijl speakers: Ik kon dit doen door de stroom die naar de spiegeltweeters gaat te splitsen. Je kunt het hier lezen. Ik zou zeggen dat dit een lichte, gematigde geluidsverbetering toevoegt. Lees hier
Dat is alles voor nu. Deel je gedachten, opstelling en gebruikte apparatuur.
